奢侈品市场的特点是瞬息万变，全球经济形势是悬在头上的达摩克利斯之剑。投资者的担忧情绪又开始发酵，但似乎未波及奢侈品板块。据时尚商业快讯监测，泛欧斯托克600指数在周二下午的交易中下跌0.4%，但奢侈品巨头LVMH、开云和Dior集团等股价都出现上涨，其中LVMH股价大涨2.1%至350.45欧元，市值为1760亿欧元，开云集团股价上涨近1%至446.7欧元，市值为559亿欧元，Dior集团股价则增长1.19%至435.8欧元，市值为896亿欧元。在香港上市的意大利奢侈品集团Prada股价于8月2日发布财报后的盘中一度大涨超过10%，本周一则继续逆势录得大涨逾2%，市值一度高达逾660亿港元。加拿大皇家银行分析师Rogerio Fujimori表示，Prada的大规模革新和取消季节性降价促销可能会给市场对未来6至12个月的平均预期构成制约，但这家意大利时尚品牌具有巨大长期潜力。Rogerio Fujimori续指，Prada财报主要提及的利好因素包括全价产品零售趋势改善、Prada对运营支出的良好控制、成衣类产品表现出众以及该公司在电商平台上的良好势头。不过有业界人士认为奢侈品牌依然不能掉以轻心，过度倚靠中国市场也意味着更加受到当地市场和消费者行为的牵制。CNN Business早前报道，越来越多奢侈品牌的增长严重依赖中国市场，但当前的复杂市场局势或令这些品牌的增长面临风险。华尔街日报的一篇分析也表示，2018年奢侈品集团纷纷押注中国市场或成为新的风险，但投资者几乎别无选择，只能习惯这种状况。区别于一片向好的2018年，今年到目前为止大多数主要奢侈品牌在大中华市场的结果好坏参半。LVMH时装皮具部门、Gucci和爱马仕三个头部品牌业绩均受到中国市场推动，其中LVMH时装皮具部门重新赶超Gucci和爱马仕，德国高端服饰集团Hugo Boss和Prada在中国市场的业绩表现则不甚乐观，均出现一定程度的下滑。但从整体来看，中国消费者的奢侈品购买力正处于一个积极的上升期，即使香港和澳门的疲软抵消了奢侈品牌在中国内地的增长，但随着英镑疲软，中国消费者将继续寻找其他消费奢侈品的目的地，北美零售商则预计会受入境人数减少影响。VisitBritain战略总监Patricia Yates在报告中写道，中国消费者今年在英国的奢侈品消费会同比大涨22%，以Louis Vuitton Petite Boite Chapeau手袋为例，英国和中国的价差达到20%。此外，中国消费者对于通过电商渠道购买奢侈品接受程度的提升也被视为一大机遇，目前Louis Vuitton、Gucci和爱马仕都在中国官网开通了电商服务，而天猫、微信小程序商店以及京东奢侈品频道也愈发受到奢侈品牌的重视。据麦肯锡今年4月发布的报告《中国奢侈品报告2019社交裂变：中国“80后”和“90后” 催生全球奢侈品新赛道》，2025年中国消费者将占全球奢侈品消费的40％，并将成为未来6年该行业增长的主要贡献者。2018年中国消费者在国内外购买奢侈品的总支出为7700亿元人民币，每个有能力消费奢侈品的家庭平均花费8万元，这一增长主要得益于中上层家庭数量的激增，到2025年他们的支出将增加近一倍至1.2万亿人民币。报告预计到2025年中国消费者将贡献全球奢侈品行业近一半的销售额贝恩公司与招商银行联合发布的《2019中国私人财富报告》则显示，在全球地缘经济持续震荡的大环境下，全国个人持有的可投资资产总体规模达到190万亿人民币，其中超高净值人群规模约17万人，可投资资产5000万以上人群规模约32万人。该报告指出，尽管中国私人财富市场增速较往年放缓，但仍具增长潜力，预计到2019年底将突破200万亿大关。据时尚商业快讯数据，受益于Louis Vuitton和Dior的业绩推动，LVMH时装皮具部门上半年销售额大涨21%至104.25亿欧元，已连续11个季度录得双位数增长，收入首次突破100亿欧元，创下历史新高。集团首席执行官Michael Burke今年初在与巴黎分析师会议上透露，Louis Vuitton的中国销售额正以史上最快的速度增长。Gucci虽然相较于2017年和2018年的全速奔跑有所放缓，上半年销售额的增长持续减速，仅录得19.8%的增幅至46.17亿欧元，去年同期的增幅为44%，第二季度销售额增幅更放缓至12.7%，逊于去年同期的35%，创三年来最低增长，但在包括中国的亚太市场零售额大涨29%，增幅最为显著。自去年第二季度开始不断增加旗下工坊数量以满足中国市场需求的爱马仕销售额增长也重回双位数，在截至6月30日的第二季度销售额同比大涨14.7%至16.74亿欧元，较上年同期的3%明显改善，上半年销售额大涨15.1%至32.84亿欧元，超过分析师预期。此外，英国奢侈品牌Burberry和意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo在中国市场也表现强劲，收入分别录得15%和17.4%的强劲增长，在截至6月30日的第一季度内，瑞士奢侈品集团历峰在亚太地区的销售额录得12％的增幅。事实上，奢侈品牌需要警惕的不是中国消费者欲望的减弱，而是他们心中不断提升的品质标准以及对奢侈品本身定义的改变。胡润表示，中国高端消费者已进入“后物质时代”，不再像10年前为了彰显成功而购买手袋、手表和豪车等奢侈品，而是更愿意花钱在精神层面的提升上，比如旅游、教育和健康。LVMH首席执行官Bernard Arnault则在今年初强调，奢侈品行业的未来不仅仅是奢侈品，而是奢侈体验。在这一战略思维前提下，LVMH于去年底开始不断加码酒店行业，斥资26亿美元收购酒店运营商Belmond，并于今年3月在伦敦Mayfair区开设Cheval Blanc白马庄园度假酒店和水疗中心，随后还邀请丽思卡尔顿原总经理Christian Boyens加入酒店管理部门，负责监管集团在全球各城市的酒店业务。法国高端珠宝品牌卡地亚，在2009年“卡地亚珍宝艺术展”成功举办十年之后，再次携手故宫博物院，于2019年6月1日至7月31日在故宫午门举办“有界之外——卡地亚与故宫博物院特展”，展出830余件艺术珍宝。Tiffany也将于今年9月在上海举办近130年来的首个大型展览，以更好地贴近中国消费者。另一头部奢侈品牌Chanel也愈发重视中国市场，除了举办美妆快闪店和在成都办秀外，还于今年4月至6月在上海西岸艺术中心举办了Mademoiselle Privé走进香奈儿展览，通过与法国巴黎总部高度相似的装置与布局为参观者打造了一个极度沉浸的体验，目的是培养更多的潜在消费者。8月1日，Chanel美妆和香水业务正式入驻天猫。“奢侈品牌想要赢得中国市场，就不能只让一种消费者满意，而是需要针对不同子群作出不同策略”，中国奢侈品电商平台寺库首席营销官Nico Yang在最新的一份报告中如此说道。逆境往往是行业增长的催化剂，在欧洲旅游业受挫、美国零售业摇摇欲坠的情势下，中国市场至少依然充满活力。在购买全球三分之一奢侈品的中国消费者的推动下，中国出现了第一家具有国际竞争力的奢侈品商场。据英国建筑师事务所Sybarite与GlobalData共同发布的2019年最新研究报告，来自中国的奢侈品百货北京SKP每平方英尺销量位列全球第二，称霸亚洲，全球仅次于英国奢侈品百货Harrods。来源: 微信公众号：LADYMAX

2019年7月31日，从天使轮开始就备受小米创始人雷军偏爱的奢侈品电商“尚品网”，宣布因融资重组不顺暂停营业。而压垮公司的最后一根稻草，是与A股市场“老赖”赫美集团（002356.SZ）的收购终止。赫美集团对“尚品网”的收购始于2018年。当年1月，赫美集团与尚品网达成收购协议。对于二者来说，这场收购有着重要意义。在此之前，尚品网已经近18个月未获得新的投资；赫美集团则刚完成主营业务由珠宝行业至国际品牌运营服务的转变，通过此收购可以完善其新业务的发展。不过，在收购协议签订之初，赫美集团就已面临着极大的偿债压力，随后这家上市公司又经历了股价跳水、高管离职和财务危机等种种问题。直到2019年4月，赫美集团与尚品网的合作最终宣告终止。这是一个关于资本市场与新经济公司的故事。通过复盘这桩收购案，投中网试图还原这一失败背后的原因。尚品网急找钱，赫美集团资金链紧绷2018年1月8日，赫美集团宣布与母公司北京新尚品科技发展有限公司（下称“新尚品科技”）达成收购意向。赫美集团旗下子公司将以不超过2.5亿元股权转让款和不超过1.5亿元的增资款收购新尚品科技旗下两家子公司：北京尚品百姿电子商务有限公司（90% 股权）（下称“尚品百姿”）和诚宇信(香港)有限公司（100%股权）。其中，前者为“尚品网”的控制实体。也就是说，收购完成后，赫美集团将间接持有“尚品网”90%股权。公开资料显示，尚品网在与赫美集团达成收购意向之前，已经一年半未得到任何融资。其最近一轮融资为E轮，发生在2016年6月，投资方为蓝色光标和蓝图创投，不过投资金额并未对外公开。虽然尚品网创始人赵世诚多次公开表达“尚品网不烧钱”的经营策略，但对于新兴的奢侈品电商产业来讲，讲好故事、找钱依旧是公司的重中之重。2018年1月，双方签订合作框架议案时，尚品网收到了来自赫美集团的2000万元预付款。这笔钱或许能够暂时维持公司运营，但被收购意味着尚品网更想要能够提供稳定资金面的大股东。显然，赫美集团不是。尚品网与赫美集团针对本次收购签订的补充协议中明确提及，赫美集团将以自有资金或自筹资金方式支付款项共计不超过4亿元，但在当时，赫美集团的资金链已经相当紧绷。2017年报显示，赫美集团账上的货币资金约为5.5亿元，加上有可能回款的6.9亿应收账款和1321.2万应收票据，其能够调动的资金约为12.4亿元。不过，这一切的大前提是，赫美集团能够如约收回这些应收账款。反观负债，截至2017年底，赫美集团一年内将要到期的非流动负债为6467万元，应付账款和其他应付款合计超过16亿元，还有16.7亿元的短期借款需要偿付。对于框架协议签订时的赫美集团来说，在如此巨大的偿债压力之下，4亿元买入尚品网，或许并非易事。赫美寻盈利支点，但尚品网的优质资产并未注入在财务状况如此窘迫的情况下，赫美集团依然决定与尚品网达成收购协议，或许有现实原因。彼时，赫美集团的主营业务由珠宝行业转向国际品牌运营服务不足一年，其于当年收购的奢侈品零售商上海欧蓝、臻乔时装等四家公司，当期仅实现了4500万元左右投资盈利。至于业绩方面，截至2017年底，赫美集团营业总收入24.1亿元，营业利润同比上涨32.22%，归属母公司的净利润为1.44亿元。赫美集团的业绩增长可以归因于变卖资产。2017年12月，赫美集团接连卖掉每克拉美100%的股权和前海联金所80%的股权，总计出售金额9.1亿元。而抛开出售这两家公司获得的当期投资收益，赫美集团的扣非净利润亏损6735万元，同比下滑149.33%。在此情况下，赫美集团急需一个全新的业绩支柱，来顶替被置换的珠宝业务。最终，它选择了尚品网——一家有雷军光环加持的国际奢侈品电商平台。赫美集团在本次收购对公司的影响中也提及：“互联网是青年人群了解和购买高端品牌产品的重要渠道，公司需要拥有自有的线上电商平台以迎合年轻消费群体的移动互联网消费习惯。”但尚品网已经无法再为赫美集团带来比“雷军加持”更好的故事。与英国快时尚品牌Topshop达成的独家线上渠道曾是尚品网对外提及的重要业务。不过，值得注意的是，在当时赫美集团决意收购的资产中，并不包括尚品网的优质业务板块——Topshop特许经营业务。2014年，尚品网已经由高档奢侈品领域转向轻奢品牌，并在此后开始了与Topshop的合作。尚品网创始人赵世诚曾提到，这笔合作是通过“三万封邮件、七十万公里飞行、九百多天等待，反反复复地沟通”才最终拿下的。拿到E轮融资后，2016年底，尚品网与Topshop达成更深度合作：为品牌实现进一步扩张，尚品网将负责在中国大陆为Topshop铺设80家线下店铺。赫美集团与尚品网达成收购协议之初，正值Topshop与尚品网的合作期内。而尚品网这一优质业务板块并未包含在此次收购之中。对此，赫美集团与尚品网后续签订的协议补充公告中提到，由于Topshop与尚品网控制主体“尚品百姿”签订了《特许经营合同》，依约不得变更公司部分信息。因此，尚品百姿将新设一家名为“赫美尚品”的公司承接除“Topshop相关业务”以外的其他业务。而赫美集团对尚品百姿90% 股权的收购也变为对“赫美尚品”85%股权的收购。工商资料显示，尚品网的确在2018年3月按照约定，成立了“赫美尚品”，公司董事名单中除了董事长赵世诚，雷军、刘芹等资本大佬的名字也在列。无法完成的收购也正是赫美尚品的工商资料变更，隐约透露出一个信息：赫美集团与尚品网的收购，或许在2018年10月已经发生变数。2018年10月9日，赫美尚品更名为“尚品云服科技发展”，“赫美”二字被剔除。截至目前，该公司依然为“在业”状态。2018年8月，尚品网与Topshop的合约被后者提前终止。有媒体报道称，Topshop此番终止合作，与尚品网主导开设线下店铺失利有关。而赵世诚在此前接受界面采访时曾经提到：“Topshop的销售额在尚品的贡献中占比不小。”突然失去Topshop的尚品网正在面对的，是在财务危机中越陷越深的赫美集团。从2018上半年开始，赫美集团的多项利润指标跌为负数，且至今未有明显起色。同年，7月至9月间，赫美集团高层变动剧烈。公司董事会秘书李丽辞去职务、董事李波辞去包括审计委员会委员等职务、公司原内审负责人汪礼光也辞去职务。与此同时，资本市场对于赫美集团的态度愈发消极。2018年6月整月，赫美集团每股股价由15.2元缩水至7元，市值缩水一半以上。在此情况下，赫美集团将目光投到韬蕴资本身上。韬蕴资本与乐视系联系密切，曾阔气出手接盘乐视旗下“易到用车”。赫美集团在2018年7月发布公告称，韬蕴资本将以高溢价受让公司5%的股权。消息一出，赫美集团股价迎来8个涨停板。尝到甜头的赫美集团随即宣布，与韬蕴集团签署新的战略合作框架协议，继尚品网之后，再将目光落到新经济领域，意图收购网约车平台易到用车的控制实体——东方车云54%的股权。公告发布当日，赫美集团在此拉出涨停板。不过，有接近韬蕴的人士曾对投中网表示，赫美集团收购东方车云只是“相互站站台”，按照易到的市值，赫美集团的重组必定引发重大资产重组，无法通过证监会的审批。2018年11月，赫美集团宣布收购易到用车54%股权的计划失败。随后，赫美集团与尚品网的收购也宣布终止。2018年报公布当天，赫美集团同时宣布，收购尚品网的协议终止。在当日发布的年报首页是赫美集团三位高管联名声明：无法保证年报内容真实。而无法等来下一笔融资的尚品网，则在三个月后宣告暂停营业。来源: 投中网

受昂贵的店铺租金以及电商冲击， 拥有96年历史的美国老牌奢侈品百货Barneys前途渺茫。据CNBC消息，Barneys New York Inc周二正式申请破产保护，即将关闭其在美国22家门店的15家，并已获得Hilco Global and the Gordon Brothers Group 7500万美元的新融资，以帮助集团在破产后维持基本运营。据悉，Barneys百货还在自愿破产申请文件中列出了1亿至5亿美元的资产和负债。Barneys创办于1923年，拥有近百年历史，上世纪六十年代在其创始人儿子弗雷德的带领下，Barneys从品牌折扣店转型成为奢侈品零售商，但如今正面临Net-a-porter、Farfetch等奢侈品电商的猛烈冲击。值得关注的是，这并不是Barneys第一次申请破产，在与日本百货公司伊势丹发生争执之后，它曾于1996年首次提交破产申请，当时提交的部分原因是想重新与伊势丹谈判协议，也是对过高的租金不堪重负。纽约第五大道是蝉联多年全球租金最贵的购物街道，Barneys百货的破产主要受租金飙涨影响，例如其位于纽约曼哈顿的旗舰店租金已从1600万美元上涨至3000万美元，几乎抵掉其在扣除利息、税收、折旧和摊销前的所有利润。而破产法庭文件显示，该公司欠其主要业主的近1000万美元未付租金。近年来受到电商冲击和消费者习惯改变的影响，美国越来越多的奢侈时尚零售店已经难以为继。据时尚商业快讯，在截至4月27日的第三财季内，美国高端百货Neiman Marcus销售额同比下跌1.5%至11亿美元，EBITDA为1.26亿美元，净亏损则较上年同期的1990万美元扩大至3120万美元。有分析人士表示，如今整个美国时尚零售业普遍情况是，消费者逐渐失去对实体商店的购物兴趣，无论是在传统的百货商场或其他奢侈品专卖店。去年底纽约第五大道拥有102年历史的地标百货公司Lord&Taylor宣布，由于无法承受巨大的店面开支和惨淡的销售业绩，以8.5亿出售其位于曼哈顿第五大道75%的面积的大楼给共享办公空间Wework公司以减少债务。租金持续高涨，为节省运营开支，2017年4月美国奢侈时尚品牌Ralph Lauren宣布关闭纽约第五大道旗舰店并裁减冗余的员工。过多的实体店或将成为快时尚的包袱，去年9月，快时尚Zara在纽约的首家门店关闭。另外，Zara此举被指违反了与业主International Plaza Associates（的租赁延期协议，被起诉索赔1500万美元。Gap位于纽约第五大道的旗舰店也于今年1月20日正式关闭。据悉，该旗舰店于1998年开业，至今已有20年的历史，共有三层楼，占地面积达4万平方英尺，Gap品牌最初所签的年租金约为8000万美元，关闭前Gap仅这一家旗舰店每年的租金就超过1亿美元，单单租金每月就背负高达900多万美元成本。今年迄今为止，美国零售商总计已宣布了关闭7000多家门店的计划，预计到年底这一数字可能升至1.2万家，创历史新高。实际上，美国零售业已非一日之寒。美国传统零售商近年来正面临着严重的关店危机，高租金毁了纽约“街区文化”，也间接摧毁了曾经辉煌的美式时尚，而原因无一例外都是因为难以负担的高昂租金。不可否认的是，消费者的消费习惯向移动端的转变在给零售商创造了机遇的同时也对线下零售业务造成了很大压力。众多传统上一直是购物区支柱的百货公司和其他零售商的规模都在缩小，或者已经倒闭。深有意味的是，业界对于“关店潮”还有另外一种看法。Winick Realty Group副总裁Ken Hochhauser指出，仔细观察不难发现，纽约第五大道正在惩罚弱者并奖励强者，“现在放弃第五大道黄金位置的时尚零售商近年来的市场份额一直在下滑，并与年轻消费者逐渐脱轨，而Dior等奢侈品牌却试图在该地段寻找合适的位置开设新店。”来源: 时尚头条网

8月1日：香港零售业6月的颓势早已在预料之中，6.7%的跌幅延续2月份以来的4个月最强跌势，而市场预计7月份表现更差，跌幅可能进一步扩大至双位数。香港政府统计处周四表示，零售业销售在6月份跌幅扩大，反映本地消费情绪更趋谨慎及访港客人数升幅放缓的影响。政府发言人进一步表示，由于环球及本地经济前景转差及其他不利因素继续影响消费情绪，零售业短期表现料维持疲弱。近期的社会事件若持续，亦会进一步拖累零售业务。香港旅发局的数据显示，6月访港人次仍有8.5%的增幅至5,143,734人次，但明显较前五个月14.9%的增幅放缓，并拖累上半年增幅下降100个基点至13.9%。6月份访港内地客勉强维持10.1%的双位数增长，但过夜客只有2.4%的增幅，不足前五个月12.6%增幅的零头。 香港工会联合会表示，6月份酒店入住率同比下降20%，7月份则预计下降40%。此前有旅游业人士称，6月游客保持增长主要因不少内地客已经订好机票和酒店，而放缓原因则主要因深圳和珠三角熟悉香港市场的游客则选择取消赴港旅游。6月香港零售业仍主要受制于珠宝首饰、钟表及名贵礼品销售疯狂收缩，该硬奢类别当月按年大跌17.1%，创2016年8月来三十四个月最大跌幅，连续五个月收缩，较零售业整体收缩多一个月。此前瑞士钟表联合会及Swatch Group AG(UHR.VX) 斯沃琪集团和Compagnie Financière Richemont SA(CFR.VX) 历峰集团两大瑞表巨头，包括香港本地珠宝商香港周大福(1929.HK)、六福(0590.HK)发布的季度业绩已经提前预告了这一噩耗。周大福和六福4-6月份港澳同店销售分别大跌11%、10%，作为瑞表出口第一大市场，香港市场6月份瑞表进口额暴跌26.8%至1.984亿瑞士法郎，更是自金融危机后十年来，首次将月度最大市场的份额拱手相让于美国。另外，LVMH SA(MC.PA)路威酩轩及Kering SA(KER.PA)开云集团和Prada SpA(1913.HK) 普拉达三大奢侈品集团香港业绩则大相径庭，路威酩轩表示未受影响，Gucci古驰和Prada母公司则表示深受影响。 目前包括大中华市场，但除日本外的亚太市场在三间公司的份额均为三分之一左右。因内地打击代购而转弱的香港化妆品业务6月更趋低迷，药妆类别6月销售下跌4.1%，服装和百货公司货品销售分别下跌8.2%和6.0%，鞋类、有关制品及其他衣物配件6月销售下跌1.4%，眼镜店销售暴跌11.9%。今年1-6月，香港零售业销货额临时估计下跌2.6%至2,412.66亿港元，临时销货量估计下跌3.1%，其中6月跌幅7.6%。1-6月份，珠宝首饰、钟表及名贵礼品类别销售下滑6.5%至406.22亿港元，药妆、服装、眼镜店销售分别下滑0.3%、4.2%及6.9%至259.02亿港元、271.46亿港元和17.00亿港元，而百货公司货品和鞋类、有关制品及其他衣物配件销售均有0.8%的微弱增幅至分别265.16亿港元和48.83亿港元。目前业界普遍担心香港 零售市道，并呼吁香港政府再次“派糖”，以缓解目前的社会气氛，同时提振消费和经济。香港零售管理协会此前已经警告，若社会事件延续，今年零售业业绩将录得双位数下跌，而此前该协会预计有个位数增长。来源: 微信公众号：本土零售观察

近日，各大奢侈品集团纷纷公布了2019年上半财年及第二季度的业绩报告，总体而言行业呈现增长态势，尤其是中国市场业绩表现突出，业内人士指出，这与中国消费群体的转变有很大的关系。亚太地区中国市场业绩亮眼各大奢侈品集团相继发布业绩报告，行业总体向好。亚太地区尤其是中国市场表现尤为突出。近日，法国奢侈品集团爱马仕（Hermès）公布了2019财年第二季度销售数据。得益于亚太地区，尤其是中国市场的优异表现，以及成衣和配饰业务的快速增长，爱马仕第二季度销售额同比增长14.7%，达16.74亿欧元，按不变汇率计算同比增长12%。按地区来看，第二季度爱马仕法国本土销售额同比增长6.2% ，达2.21亿欧元；欧洲地区（不包括法国）销售额同比增长8.2% ，达2.83亿欧元；日本销售额同比增长15.7% ，达1.96亿欧元；亚太地区（不包括日本）销售额同比增长20.7% ，达6.43亿欧元；美洲地区销售额同比增长15.4% ，达2.99亿欧元；其他地区销售额同比增长13.3%，达0.31亿欧元。爱马仕首席执行官Axel Dumas表示：“在今年前两个季度，爱马仕所有地区和所有业务线的销售成绩均表现出色。稳健的增长意味着集团的区域化经营策略行之有效，凭借创新能力、专业知识以及工艺模式，爱马仕将继续开拓国际市场。日前，意大利奢侈品牌盟可睐（Moncler）公布了2019上半年财报，数据显示，盟可睐上半年营收同比增长16%，按不变汇率计算同比增长13%。其中，盟可睐第二季度表现突出，主要归功于零售渠道的强劲表现。按地区来看，盟可睐意大利本土收入同比增长8%，达6840万欧元，占总营收的12%；欧洲、中东和非洲地区营收同比增长15%，达1.69亿欧元，占总营收的29.6%。亚洲和世界其他地区营收同比增长18%，达2.493亿欧元，占总营收的43.7%。美洲地区营收同比增长15%，达8350万欧元，占总营收的14.7%。盟可睐表示，市场目前的发展情况十分平衡，中国市场（包括中国消费者在海外的购物）的增速领跑全球，已经成为品牌的第一大市场”。虽然近期赴美的中国游客数量有所下滑，但从侧面促进了中国大陆市场的快速增长，中国游客在欧洲（特别是意大利和英国）的消费活动也在不断增多。根据LVMH集团公布的2019上半财年及第二季度财报显示，受益于时装包袋部门的加速增长，整个集团，尤其是路易威登（Louis Vuitton）和迪奥 （Christian Dior）的第二季度业绩超预期。数据显示，第二季度LVMH集团销售额同比增长15%，达125亿欧元，按不变汇率计算同比增长12%，高于分析师10%的预期增幅。时装和皮具部门销售额有机增长20%。美国、亚洲和欧洲市场均有良好的增长。尽管经济增长放缓引发了外界对中国奢侈品市场增长的担忧，但LVMH集团却进一步加强了在中国市场的营销力度，此战略推动了集团的加速增长。LVMH集团董事会主席Bernard Arnault指出，品牌持续不断的创新是取得成功的关键。今年的奢侈品市场不仅延续增长势头，也正迎来最好的年景。奢侈品不断迎合年轻人中国奢侈品市场的强劲需求，为龙头品牌的业绩增长提供了基础支撑。而年轻群体已经成为绝对的核心。奢侈品牌们都在不遗余力的讨好年轻消费群体。根据第三方咨询机构麦肯锡发布的《中国奢侈品报告2019》显示，2012-2018年期间，中国贡献了全球奢侈品市场超过一半的增幅，并且到2025年这个比例还将持续升至65%。毫不夸张地说，得中国者得奢侈品天下。而BCG（波士顿咨询公司）与腾讯合作发布的《2019中国奢侈品市场消费者数字行为洞察》报告显示，通过对中国奢侈品市场大环境及消费者人群的洞察解析，当前中国占据全球奢侈品市场1/3，年轻化趋势继续，30岁以下人群承揽了高端奢侈品42%的消费。在奢侈品消费上，中国年青一代的崛起速度超过多数人的想象。贝恩公司全球合伙人布鲁诺分析，全球奢侈品市场正在进入健康增长“新常态”。在他看来，中国消费者对奢侈品的旺盛需求、电商渠道的持续崛起，以及年轻一代消费群体不断增强的影响力，是促成这一趋势的主要因素。年轻群体奢侈品消费的崛起全面而彻底。贝恩公司在其最近的一份行业报告中表示，预计今年全球奢侈品市场将稳步增长，在新常态的表面之下，中国Z世代（指在1990年代中叶至2010年前出生的人）成为未来可能改变甚至颠覆奢侈品行业的新人群。意大利奢侈品品牌盟可睐（Moncler）主席兼CEO Remo Ruffini曾表示，奢侈品圈吸引了很多人的关注，其中更多是年轻人。Remo Ruffini谈到，适应性对于奢侈品品牌在瞬息万变的时尚市场环境中取得成功至关重要。所以，奢侈品牌们在产品创新上加大投入。中国商报记者了解到，近两年来，盟可睐采取年轻化策略，推出了Genius系列，包括由不同造型师设计的月度系列，以迎合更年轻、更善变的客户。Remo Ruffini说道：“正如我们的广告语‘天才生来疯狂（genius is born crazy）’，也许Moncler在人们眼中有点疯狂，从睡袋起家到把羽绒外套做成了我们的标志性产品，再到第一次推出‘Moncler Genius’。虽然看起来很疯狂，但是我们始终有着明确的发展规划和严谨的执行路线。”与此同时，随着中国阿里巴巴、京东等电商平台的崛起。如今渠道的多样化需求最为显著。尤其在传统奢侈品线下渠道扩张放缓，关店潮袭来之际，奢侈品品牌商对于线上渠道的需求应声快速增长。贝恩公司预测，奢侈品线上渠道的市场份额将显著提升，到2025年将升至25%。中国奢侈品联盟荣誉顾问张培英对中国商报记者表示，受中国互联网的影响，奢侈品在中国市场选择品牌定位和品牌营销策略时，必须要有去中心化思路。要敢于与中国的社交电商等互联网平台“触电”，以碰撞出更多火花。爱马仕对中国市场尤为重视，通过线上和线下零售渠道获得了远超预期的销售额和客流量。今年6月，爱马仕首席执行官Axel Dumas在谈及未来规划时便着重提及了中国市场。他表示：“爱马仕的销售策略在中国取得了优秀成绩。未来爱马仕将在中国开设更多门店，争取每年开拓一个新城市。另外，爱马仕还在考虑在今年秋天与中国本土电商取得合作。”今年6月，路易威登在中国的数字化营销又迈出了探索性的一步。路易威登成为中国大陆首个邀请时尚博主接管官方微信公众号的奢侈品牌，同时也是首个入驻小红书品牌号的奢侈品牌。对于中国市场这块大蛋糕，新加入的年轻群体在奢侈品市场已经占据了一定的市场份额。但张培英对记者表示，奢侈品要想在中国市场有一个稳定的增长，吸引新客户的能力是必不可少的，同时也要具备让老客户重复购买的能力和品牌溢价的能力，这三者缺一不可。得中国奢侈品市场者得天下。无论是渠道转化加码线上还是转变设计思路，加大产品的创新创意吸引千禧一代，无不显示出奢侈品牌商们在努力讨好中国消费者。来源: 中国商网